Publicado por Claude Monta Viernes en Francia. Tenía 76 años.
La Fédération de la Haute Couture et de la Mode confirmó la muerte pero no especificó la causa ni dijo dónde murió.
Montana formó parte de una cohorte de diseñadores parisinos de vanguardia, entre ellos Thierry Mugler y más tarde Jean Paul Gaultier, quienes idealizaron la forma femenina de maneras extravagantes y estilizadas que recuerdan a las sirenas de la pantalla del viejo Hollywood, pero reconstituidas en formas externas. espacio. Mugler, que murió en 2022, ofrecía una mujer fatal más cursi que la fría visión de Montana, aunque a los dos a menudo se los agrupaba como los arquitectos de la «glamazonía» de los años 80.
Su ropa, dijo Valerie Steele, directora del Museo del Instituto de Tecnología de la Moda, “era feroz, con un poder que era a la vez militarista y altamente erotizado”. Y añadió: “No era la apariencia de poder estadounidense del ejecutivo con hombros acolchados. La suya era un tipo diferente de mujer trabajadora.
Montana a menudo se inspiraba en el mundo nocturno de la élite parisina: las prostitutas y dominatrices, los habitantes de los bares de cuero que frecuentaba. Pero no estaba simplemente abandonando el equipo fetiche.
«Su sastrería era tan afilada como un bisturí», dijo por teléfono la periodista y autora de moda Kate Betts. «El nivel de perfeccionismo era intenso».
Josh Patner, ex coordinador de moda de Bergdorf Goodman, dijo en una entrevista: “Su ropa era objetos hermosos y meticulosos. Definió el lenguaje de diseño de su época. Las poderosas proporciones de los años 80, las superficies excesivamente elegantes, los bordes afilados vueltos sensuales”.
Tímido y recesivo en persona, Montana era, sin embargo, un showman nato. Desde su primer desfile en 1977, cuando envió modelos con trajes de cuero, con los tirantes de sus chaquetas atados con cadenas (lo que generó comparaciones con los uniformes nazis, sorprendiendo al diseñador, cuya inspiración estaba más cerca de casa), sus presentaciones en París estaban entre los más animados, siempre supervisados por guardias con trajes de papel blanco y envueltos en secreto. “Esperaste y esperaste”, dijo la Sra. Betts, “pero siempre valió la pena”.
En declaraciones a Vanity Fair, Ellin Saltzman, ex directora de moda de Saks Fifth Avenue, dijo: «Había gente llorando después de los desfiles de Claude». Y añadió: «Casi germánicos en el tiempo, podían ser muy militantes pero totalmente sexys al mismo tiempo».
Claude Montamat nació el 29 de junio de 1947 en París, uno de tres hermanos. Cambió su apellido en la década de 1970 porque, según dijo, la gente seguía pronunciándolo mal. Su madre era alemana; su padre, un fabricante textil, era español. La familia era rica.
«Muy de clase media», le dijo al Washington Post en 1985. «Querían que yo fuera algo que no quería ser».
Dejó su casa cuando tenía 17 años y se mudó a Londres, donde comenzó a hacer joyas de papel maché que aparecieron en la portada de la revista Vogue británica. Pero de regreso a París, adonde regresó en 1973, no logró encontrar un mercado para sus piezas y, a través de un amigo, encontró trabajo como cortador para Mac Douglas, una empresa de artículos de cuero de lujo. Un año después, era el diseñador jefe de la empresa. En 1977 estaba solo.
A finales de la década era una estrella y su estilo dominaría los años 80. Los críticos lo llamaron el futuro de la moda parisina. Tenía acuerdos de licencia, una boutique, un perfume de gran venta y líneas de prêt-à-porter para hombres y mujeres; diseñó para una línea italiana, Complice. Estrellas de los ochenta como Cher, Diana Ross y Grace Jones vistieron Montana. Don Johnson y Bruce Willis hicieron lo mismo.
«Era un gran diseñador», dijo Steele, «pero tenía demonios».
Enredado en drogas, a menudo desaparecía durante días o semanas seguidas. En 1989, cuando Dior llamó, rechazó el trabajo. “Necesito espacio”, le dijo al Washington Post ese año. «No quiero tener todo este dinero y terminar en un hospital psiquiátrico».
Sin embargo, un año después, aceptó la oferta de Lanvin de diseñar su propia línea de alta costura y lo hizo durante cinco temporadas. «Sus nuevas doncellas espaciales son de una raza más amable, visten vestidos de seda suave con cinturas ceñidas y faldas amplias», escribió Bernadine Morris en una reseña del Times. «Su colección fue un cameo perfecto que expresó la última nueva era de la alta costura».
Pero muchos críticos criticaron el nuevo trabajo (los vestidos asimétricos y los tops con cuentas de Montana pueden haber sido demasiado minimalistas para las mujeres de alta costura) y lo despidieron.
Wallis Franken era una modelo estadounidense con dos hijos que había sido la musa y estrella de la pasarela del Sr. Montana desde sus primeros días. Compartían el gusto por la vida nocturna y la cocaína y, según él, la señora Franken siempre había estado profundamente enamorada de él. Su matrimonio en 1993 fue visto, sin embargo, por algunos como una manipulación por su parte para reactivar su negocio, un cínico “matrimonio blanco”.
En cualquier caso, su relación, como informó Maureen Orth en Vanity Fair en 1996, fue tormentosa. A ella le molestaban sus relaciones con los hombres y a él le molestaba su trabajo; Una vez la golpeó, escribió Orth, cuando el fotógrafo Steven Meisel le pidió que posara para una campaña de Donna Karan.
Tres años después de su matrimonio, el cuerpo de la señora Franken fue encontrado en la calle frente a su apartamento de París. Torturada por su propio consumo de drogas y abatida por su matrimonio, Franken les había dicho a sus amigos que había pensado en suicidarse. Pero la gente susurraba: ¿la habían empujado?
“Lo que sea que sufra, lo sé porque lo sé”, dijo Montana al Washington Post. “Me pregunto muchas veces por qué tengo que soportar ese dolor”.
Montana continuó publicando colecciones hasta el cambio de milenio, y los críticos invariablemente las describían en términos mediocres. En la década de 2000 se había convertido en un recluso, incluso cuando los diseñadores más jóvenes recurrían a sus atrevidos estilos en busca de inspiración.
«Había la sensación de que Claude continuaría y duraría para siempre», dijo a Vanity Fair Dawn Mello, ex directora de moda de Bergdorf Goodman, en 2013. “Luego desapareció y desapareció del mapa”.
El diseñador Lawrence Steele, hablando desde Milán, recordó que una de las primeras piezas de moda que compró fue un abrigo de cachemira Claude Montana azul oscuro hasta el suelo, con hombreras «hasta aquí arriba», como él mismo dijo.
«Era 1983 y tenía un atajo, así que me parecía a Grace Jones y me sentía extremadamente fabulosa», dijo Steele. “Su ropa te daba un carácter extraordinario. Eran como puro ego y fuerza. Y de eso se trataban los años 80 en general: de este puro y poderoso orgullo de ser.
Vanessa Friedman contribuyó al reportaje.